Теплоизоляция стен деревянного дома

Содержание
  1. Теплоизоляция стен деревянного дома стен – Утепление стен деревянного дома. Способы утепления деревяного дома. Утепление стен деревянных домов внутри и снаружи. Материалы дя утепления.Информационный строительный сайт |
  2. Особенности и нюансы утепления стен в деревянном доме изнутри
  3. Правила утепления стен изнутри в деревянном доме
  4. Какой утеплитель выбрать?
  5. Технология монтажа утеплителя
  6. выбор внутреннего утеплителя, расчет, монтаж теплоизоляции брусового дома
  7. Утепление деревянных стен изнутри и снаружи (отличия)
  8. Пирог стены
  9. Какой утеплитель выбрать?
  10. Заделка швов и стыков образующих элементов
  11. Подготовка обрешетки и монтаж
  12. Утепление стен изнутри деревянного дома своими руками
  13. Пароизоляция и гидроизоляция стен
  14. Заключение
  15. Полезное видео
  16. Утепление стен фасада деревянного дома своими руками
  17. Особенности технологии утепления деревянного дома
  18. Утепление деревянного дома снаружи либо изнутри
  19. Типы утеплителей для деревянных домов
  20. Пароизоляция деревянных стен
  21. Варианты создания пароизоляции для деревянных стен
  22. Обрешетка для деревянных стен
  23. Комментарии специалистов об утепление фасада деревянного дома
  24. Утепление стен деревянного и кирпичного дома
  25. Утепление стен домов из древесных материалов
  26. Внешнее утепление фасада
  27. Дом из дерева или бруса
  28. Каркасный тип дома
  29. Утепление внутренней поверхности стен дома
  30. Утепление стен кирпичного дома
  31. Утепление стен снаружи
  32. Внутренняя теплоизоляция стен
  33. Утепление деревянного дома изнутри: важное правило и ошибки
  34. Подготовка – важный этап
  35. Правильный материал
  36. Требования, к нему выдвигаемые:
  37. Процесс и технология
  38. Утепление стен деревянного дома снаружи своими руками
  39. Методика утепления стыков в избе
  40. Методики утепления стен деревянных домов
  41. Подготовка стены для монтажа утеплителя с внешней стороны
  42. Монтаж натурального утеплителя на стены деревянного дома
  43. Применение пенопласта и пеноплекса
  44. Выводы и рекомендации
  45. Эффективные способы утепления стен изнутри деревянного дома
  46. Чем лучше или хуже внутренняя теплоизоляция?
  47. Как утеплять?
  48. Подготовка
  49. Пароизоляционный барьер
  50. Монтаж утеплителя
  51. Создание системы вентиляции
  52. Видео «Утепление деревянного дома изнутри»

Теплоизоляция стен деревянного дома стен – Утепление стен деревянного дома. Способы утепления деревяного дома. Утепление стен деревянных домов внутри и снаружи. Материалы дя утепления.Информационный строительный сайт |

Особенности и нюансы утепления стен в деревянном доме изнутри

Загородные деревянные дома строят всё чаще. Объясняется это не только модой на древнерусский стиль, но и другими, вполне материальными причинами.

Например, сухая древесина примерно в 2,5 раза лучше сохраняет тепло, чем кирпичная кладка той же толщины, а деревянные стены, постепенно высыхая, выделяют в воздух приятно пахнущие вещества и тем самым создают благоприятный микроклимат.

Современные строительные нормы (СНиП 23-02-2003) устанавливают требования к теплоизоляции зданий. Однако деревянный дом, даже построенный с соблюдением всех правил, усыхает и усаживается примерно три года после постройки и не всегда оказывается достаточно теплым, чтобы соответствовать этим требованиям. По этой причине его приходится утеплять.

Однако по некоторым причинам не всегда удается уложить теплоизоляцию снаружи. Например, старые деревянные здания, считающиеся памятниками архитектуры, местные власти не разрешают утеплять таким образом, поскольку это меняет их внешний вид. В таких случаях владелец вынужден монтировать теплоизолирующие материалы изнутри. Подробно об особенностях и технологии этих работ можно прочитать в статье «Внутреннее утепление стен — лучший способ сохранить тепло».

Правила утепления стен изнутри в деревянном доме

Утепление стен деревянного дома изнутри своими руками возможно, если соблюдать такие правила:

    Перед началом работ произвести теплотехнические расчеты, учитывая теплопроводность и толщину стен, а также утеплительных материалов разного вида и толщины. При всех этих расчетах точка росы должна оставаться внутри деревянной стены при любых колебаниях температуры.

Какой утеплитель выбрать?

Для внутреннего утепления деревянных домов обычно применяют такие материалы:

  1. Теплый шов. В это понятие входят натуральные и синтетические герметики. Из натуральный применяют паклю, льновату или льняную веревку. Синтетические герметики выпускают в тюбиках. Они содержат герметизирующие массы на основе каучука, силикона или акрилового пластика. Одним из этих материалов заполняют щели между бревнами, которые образовались после усыхания древесины.
  2. Минеральная вата. Обычно используют базальтовую вату в плитах. Стекловату для внутреннего утепления не применяют, т. к. мелкие обломки стекловолокна раздражают кожу и дыхательные пути. Базальтовая вата пропускает пар и может накапливать немного влаги, поэтому она требует обязательной гидроизоляции от дерева. Минвата не обладает горючими свойствами.
  3. Пенополистирол в плитах. Применяется в виде разных модификаций (пеноплекс, пенопласт). Предпочтительнее утеплять стены пеноплексом. Этот мелкоячеистый материал обладает большей прочностью и лучшими теплоизолирующими свойствами, чем пенопласт. Пенополистирол не требует пароизоляции, поскольку сам практически не пропускает пар, но в гидроизоляции он нуждается. По способности сохранять тепло примерно в 1,5 раза превосходит базальтовую вату.
  4. Пенофол. Это мелкоячеистый пенополиэтилен, покрытый алюминиевой фольгой. Выпускается в рулонах. В этом случае стоит использовать материал толщиной 3 мм с односторонним покрытием для отражения теплового излучения в сторону комнаты. Обычно пенофол применяется при комбинированном утеплении защищая пенопласт от влаги.

Технология монтажа утеплителя

Внутреннее утепление деревянных стен в любом случае начинается с герметизации стыков бревен или брусьев (теплый шов).

После этого сухая внутренняя поверхность стен несколько раз обрабатывается противогрибковыми средствами. Бруски для обрешетки также обрабатывают этими препаратами. После полного высыхания приступают к укладке теплоизоляции.

Утепляют стены в такой последовательности:

  1. Укладка пароводонепроницаемой мембраны. Пленку закрепляют на брусьях или бревнах стен в натянутом состоянии с помощью скобок и строительного степлера. Соседние полотнища укладывают внахлест на ширину 15 см. Края соседних полотнищ проклеивают строительным скотчем. Этот слой не пропускает ни пар, ни воду. Обычно для этого используют мембрану Мегаспан B, укладывая ее шероховатой стороной к стене, а гладкой – к утеплителю.
  2. Монтаж обрешетки. Для этого нужны бруски сечением 50×50 мм (толщина выбирается по толщине слоя утеплителя, т. е. при двухслойной укладке минваты сечение бруска 50×100 мм). Бруски привинчивают к стене саморезами вертикально. Расстояние между ними на 2–3 см меньше, чем ширина плиты минваты.
  3. Размещение теплоизоляции. Между брусьями обрешетки плотно вставляют плиты минеральной ваты встык. Если монтируют 2 слоя, то плиты верхнего слоя должны перекрывать стыки нижнего. После укладки поверхность плит должна быть на одном уровне с брусьями обрешетки.
  4. Закрепление паропроницаемой мембраны. Поверх утеплителя растягивают паропроницаемую мембрану. Ее крепят степлером к брускам обрешетки внахлест 15 см. Эта пленка защищает минвату от капель воды, но свободно пропускает пар. Обычно для этого используют мембрану Мегаспан A, которую укладывают ворсистой стороной к теплоизоляционному материалу.
  5. Монтаж обрешетки и отделка. Обрешетку для теплоизоляционного материала наращивают горизонтально брусками сечением 50×50 мм, привинчивая их саморезами. К этой обрешетке крепят отделочный материал (деревянные панели, гипсокартонные плиты).
  • укладка пароводонепроницаемой мембраны на стену не требуется, т. к. этот материал практически не пропускает пар;
  • поверх пенополистирола закрепляют пароводонепроницаемую мембрану (Мегаспан B гладкой стороной к утеплителю) или пенофол фольгой в сторону комнаты (пленку внахлест 15 см, пенофол встык с проклеиванием стыков металлизированным скотчем).

Правильно смонтированной внутренней теплоизоляции недостаточно для сохранения тепла стен деревянного дома. Внутреннее утепление предусматривает надежную изоляцию стен от пара, проникающего в древесину из помещения.

Раньше этот пар выходил через поры, а после утепления этот путь перекрыт. Это означает, что избыток пара теперь нужно удалять принудительной вентиляцией. Лучше всего это делается с помощью системы воздушного отопления. В ней принудительная вентиляция и нагрев воздуха производятся в одном цикле.

Отработанный воздух с избытком паров воды удаляется из помещения постоянно. В таких условиях накопления конденсата в утеплителе не происходит. В то же время пар не проникает в древесину и не увлажняет ее.

Утеплить деревянный дом изнутри можно самостоятельно. Однако этот способ теплоизоляции требует некоторых знаний и точного соблюдения правил. Если нарушить технологию, стены здания быстро разрушатся.

Основное условие сохранения стен при внутреннем утеплении – надежная пароизоляция. Пары из помещения не должны проникать в сухую древесину.

Принудительная вентиляция и воздушный обогрев избавляют от накопления влаги в утеплителе и ухудшения микроклимата в доме даже в случае сильных морозов.

Мастер-класс по утеплению стен минватой в деревянном доме изнутри своими руками посмотрите на видео:

Видео-урок о применении теплого шва для утепления деревянного дома смотрите ниже:

выбор внутреннего утеплителя, расчет, монтаж теплоизоляции брусового дома

Несмотря на развитие современных технологий в строительстве, деревянные дома всё же часто встречаются в дачных поселках, деревнях и селах. При этом одним из главных вопросов при постройке такого дома, становится правильная организация утепления стен.

Сделанная качественно, с применением самых лучших материалов, в соответствии с нормативами теплоизоляция помогает сохранять оптимальную температуру в доме летом, так и с наступлением долгой суровой российской зимы.

Как известно древесина крайне подвержена развитию плесени и срок службы деревянного строения напрямую зависит от степени сохранности элементов конструкции. С наступлением зимы, первых морозов, начинается и отопительный сезон.

Мы стремимся обеспечить комфортную температуру внутри помещения, а между тем бревна и деревянные брусы, из которых сложены стены, подвергаются самому настоящему испытанию. Теплые с одной стороны, они контактируют с холодным уличным воздухом с другой , и результатом этого является постоянно образующийся, губительный для древесины конденсат.

Основными целями теплоизоляциии являются снижение теплопотерь зимой и поддерживание важных элементов в конструкции в надлежащем состоянии.

Условно утепление стен можно разделить на два вида:

Найдется немало скептиков, осуждающих тот или иной метод, однако каждому из них присущи свои плюсы и минусы. Выбор определенного способа утепления обусловлен рядом причин и факторов, но при строгом следованиям технологиям и надлежащем исполнении работ, выборе соответствующим материалов, любой из них оказывается эффективным.

Утепление деревянных стен изнутри и снаружи (отличия)

Главным отличием этих двух способов утепления является по сути то, с какой стороны несущих стен деревянного дома будет осуществляться утепление, и, как следствие, насколько эффективным оно окажется в плане сохранения тепла и пользы для всего строения.

К утеплению изнутри прибегают собственники и владельцы деревянных домов, не желающие закрывать уникальные, красивые фасады строения, выполненные оригинальными способами кладки, либо фасады, представляющие архитектурную ценность. Такое утепление не будет заметно снаружи, облик здания при этом не изменится.

Цель же наружнего утепления — максимальная эффективность. Оно подразумевает создание утеплительной конструкции с внешней стороны несущих деревянных стен и больше направлено на продление срока эксплуатации здания, сохранение всех его важных элементов, выполненных из древесины, их защиту от губительных сил природы и окружающих погодных условий.

Наружнее утепление стен остается достаточно распространенным явлением, часто используемым в строительстве и ремонте. И это подтверждается рядом достоинств:

  • все температурные колебания, все капризы погоды принимают на себя слой утеплителя и отделки, соответственно срок службы деревянных элементов дома существенно увеличивается;
  • возможность утеплить давно построенный дом. Зачастую такие дома приобретаются готовыми в дачных поселках вместе с участками и финансово сложно бывает сразу отстроить новый дом.;
  • внутренние помещения дома остаются нетронутыми, что удобно с точки зрения проживания и организации быта;
  • возможность выбрать новый облик дома за счет финишной отделки фасада

Пирог стены

Иными словами — состав и порядок следования всех элементов утепления. При утеплении деревянного дома изнутри так называемый «пирог» можно представить следующим образом:

  • несущая стена;
  • обрешетка;
  • утеплитель — минеральная вата;
  • пароизолирующая пленка;
  • финишный слой отделки.

Какой утеплитель выбрать?

При выборе утеплителя для стен дома, в первую очередь следует обратить внимание на способность материала пропускать пар и воздух, удерживая при этом тепло.

Следует также учитывать суровость климата региона проживания.

Из материалов для утепления можно выделить:

  • межвенцовые утеплители, применяемые еще на стадии строительства;
  • и утеплители, применяемые для утепления с наружней или внутренней стороны.

Межвенцовый утеплитель используется в прокладке межвненцовых стыков. Такие утеплители бывают синтетические и натуральные (из джута, мха, льна, пеньки). Главным свойством этих материалов является низкая теплопроводность и способность накапливать и отдавать полученную влагу. Самыми распространенными на сегодняшний день являются утеплители из льняного и джутового волокна.

Для утепления стен снаружи или изнутри широко применяются базальтовая (минеральная) вата, либо стекловолоконная вата в виде рулонов или матов, плотностью 80 -120кг/м.куб.. К тому же это экологически безопасный материал.

Использовать пенопласт или пеноплекс в качестве элемента пирога не рекомендуется, так как эти материалы паро- и влагонепроницаемые и препятствуют воздухообмену между домом и внешней средой.

В качестве утепления могут подойти такие материалы как:

Минеральная вата — оптимальный вариант утепления

Заделка швов и стыков образующих элементов

Данный метод является внутренним утеплением стен, направленным на герметизацию стыков и щелей в бревнах. При этом используются различные герметики (силиконовые, латексные, акриловые, льняная веревка, пакля). Такой способ удобен тем, что легко осуществим своими руками и не требует наличия специальных навыков, он не препятствует выходу пара и экономически наиболее выгоден.

Технически осуществляется следующим образом:

  • зачищаются края стыков и трещин,
  • полости заполняются веревкой, поролоном;
  • сверху наносится слой герметика;
  • герметик разглаживается кисточкой, до образования гладкой поверхности;
  • остатки герметика удаляются ветошью.

Заделка швов тканью

Подготовка обрешетки и монтаж

При устройстве обрешетки отталкиваться следует от толщины утеплителя. Такой же будет выбрана и толщина брусков. Чаще всего выбирается брус толщиной 10-50 мм и шириной 100 мм.

Монтируют обрешетку поперечно кладке бревен с шагом между брусками, равным ширине теплоизоляционных матов с минус 3 сантиметрами для плотного вхождения. Высота обрешетки — индивидуальна для отдельно взятых помещений.

Параллельно кладке бревен также аналогично монтируют обрешетку (так называемая «контробрешетка»). Для монтажа обрешетки следует выбирать качественный материал без следов гниения. Перед установкой все деревянные части и поверхности следует обработать антисептиком.

Не стоит использовать для обрешетки тонкие доски, так как она одновременно служит местом крепления финишных покрытий.

Утепление стен изнутри деревянного дома своими руками

Утепление стен внутри деревянного дома при помощи минеральной ваты. При использовании такого метода используется стекловата, шлаковолокно, либо маты из минерального волокна.

Такой материал наиболее эффективен с точки зрения теплоизоляции и шумоизоляции, экологически безопасен. Однако в силу своей структуры, минеральная вата пропускает пар и способна накапливать воду.

По этой причине при использовании ее в изоляции, обязательно применяют слои гидро- и паро- изоляции.

Минеральная вата доступна покупателям в в виде рулонов и матов. При утеплении удобнее всего применять маты, просто вставляя их между профилями сделанной обрешетки. При этом зазоры между матами должны составлять не более 2 мм. Такие зазоры впоследствии заделываются клейкой лентой — лучше всего фольгированной, либо сантехническим скотчем.

Пошаговый монтаж:

  • подготавливается нужное количество матов минеральной ваты, исходя из вычислений квадратуры стен помещений;
  • минеральная вата плотно вставляется между брусами обрешетки;
  • верхние маты подрезаются по высоте;
  • зазоры и швы между матами проклеиваются монтажным скотчем.

Некоторые строители при утеплении стен внутри помещений используют пенопласт. Однако основным критерием выбора в его пользу при этом является его невысокая стоимость. С точки зрения же эффективности пенопласт — не обладает свойством пропускания пара, и результатом его применения при отсутствии правильной организации паро- и гидро- изоляции, станет так называемый «парниковый эффект» и неминуемое развитие плесени в помещениях с подобными стенами.

Укладка минеральной ваты

Пароизоляция и гидроизоляция стен

Утепление деревянных домов начинается с гидроизоляции. Это — ближайший к несущим стенам слой специальной пленки, главной задачей которой является обеспечение циркуляции воздуха и защита слоя утеплителя от намокания и промерзания, препятствование его разрушению и сохранение дерева от развития плесневых бактерий.

Гидроизоляция — один из важнейших моментов в утеплении стен.

В процессе работ применяют антиконденсатные мембраны, диффузные дышащие пленки, полимерные многослойные пленки, парозащитные мембраны. При гидроизоляции важно сохранить полную герметичность. Для этого пленка накладывается внахлест, и прибивается при помощи степлера и скоб, а швы проклеиваются монтажным скотчем.

Пароизоляция — это финишное покрытие, которое укладывается поверх минеральной ваты и служит для защиты от проникнования водяных паров в структуру утеплителя.

Крепление аналогично монтажу гидроизоляции.

Заключение

Таким образом ответственно организованное утепление стен брусового дома может оказать большую роль для долгой и надежной эксплуатации деревянного дома. Оно поможет снизить теплопотери, а также защитит несущие элементы строения от всевозможных погодных условий.

Однако к подготовке такого мероприятия следует подходить ответственно. То насколько качественно оно будет осуществлено, зависит срок службы Вашего дома.

Полезное видео

Советы по утеплению деревянного дома изнутри:

Образование — НИУ МГСУ г. Москвы. Стаж работы 19 лет. Ведущий специалист крупного домостроительного комбината.

Утепление стен фасада деревянного дома своими руками

Утепление фасада деревянного дома

За последние несколько лет на рынке недвижимости отмечается небывалая востребованность домов из натуральных материалов. И это не удивляет никого, поскольку преимущества, которыми обладают деревянные дома из бруса, позволяют создать все условия для приятного проживания в доме. Но это вовсе не значит, что если дом построен из натуральной древесины, его не нужно утеплять. Деревянный дом как раз требует утепления стен, поскольку древесина не обеспечивает достаточного уровня теплозащиты.

Утеплив стены, хозяева не просто получат удовлетворительные условия в помещении. Деревянный дом, обработанный с помощью теплоизоляционных материалов, будет защищен от постоянных перепадов температур. Таким образом, срок эксплуатации дома будет увеличен.

В случае необходимости утепления дома, появляется масса вопросов, на которые мало кто может дать ответы. Актуальность данных вопросов стала мотивацией для создания данной статьи. В этом материале мы расскажем вам о том, как правильно производить теплоизолирование стен, какому материалу отдавать предпочтение, как правильно произвести пароизоляцию, а также расскажем, как нужно конструировать обрешетку для стен из бруса или бревна.

Особенности технологии утепления деревянного дома

Эксперты в области строительных технологий утверждают, что для каждого владельца деревянного дома вопрос о наружном утеплении стен должен быть приоритетным. Практика показывает, что утепление стен изнутри имеет свои недостатки, а именно:

  • уменьшается площадь внутри помещений;
  • между стеной и утеплителем всегда накапливается конденсат;
  • из-за неправильного расположения утеплителя стена оказывается в холодной атмосфере, вследствие чего со временем трескается и раскалывается.

Выполнять утепление стен нужно по особенной технологии. Все слои требуется располагать по принципу «изнутри-наружу». Первым слоем нужно располагать пароизоляцию, поскольку этот слой не будет пропускать поток влажного воздуха. После укладки первого слоя необходимо установить теплоизоляцию — она будет вторым слоем. Теплоизолирующий материал позволит сохранить теплый воздух внутри помещения. Затем устанавливается третий и последний слой — гидроизоляция. Она удерживает влагу и пропускает пар.

Утепление деревянного дома снаружи либо изнутри

Перед тем как приступить к процессу утепления, нужно определиться с типом установки — снаружи или внутри. Бревенчатные стены рекомендуется утеплять изнутри, поскольку снаружи стены не потеряют свой натуральный вид.

Утепляя срубы, основная стена, находящаяся непосредственно перед утеплителем, располагается в зоне низких температур. Эта зона будет немного захватывать и сам утеплитель, что провоцирует ухудшение его характеристик. Кроме того, утепляя брус изнутри, хозяин рискует нарушить естественную диффузию паров, из-за чего возникнут благоприятные условия для возникновения конденсата на границе утеплителя и стены.

Обратите внимание, что при выборе варианта внутреннего утепления, монтаж теплоизоляционных материалов невозможно будет выполнить в местах, где перекрытия примыкают к стенам. В данных зонах будут образоваться так называемые «мостики холода». В данных зонах тепло теряется настолько быстро, что коэффициент теплопотерь иногда может превышать показатели потерь тепла через весь периметр стены.

Утепление стен деревянного дома снаружи

Утепляя дом снаружи, вы получаете равномерное снижение температурных показателей по всей стене. Резкие падения температуры отмечаются ближе к наружным стенам, при этом зона отрицательных температур не касается конструктивных элементов дома, поскольку она находится в толще теплоизоляционного материала.

Преимущества, как вы видите, предельно понятны. Но при всем этом, существуют и минусы. Наружное утепление дома из сруба — процесс далеко не самый простой. В данном случае эстетические требования к выполнению конструкции напрямую связаны с грамотным подбором материалов для внутренней отделки. В принципе, всегда есть возможность доверить утепление специалистам, знающим все особенности применения теплоизоляционных систем. Но благодаря нашей статье, необходимость в этом отпадает.

Типы утеплителей для деревянных домов

утепление фасада 3 способа

Брусовые стены (см. утепление дома из бруса)всегда можно утеплить с помощью наружной облицовки кирпичом, мелких блоков, керамических или бетонных камней, а между деревом и слоем облицовки проложить слой теплоизоляционного материала. В наружной стороне утеплителя всегда должен находиться предусмотренная заранее вентилируемая воздушная прослойка, главным назначением которой станет удаление излишков влаги из древесины.

Практика показывает, что чаще всего владельцы привыкли создавать наружную облицовку с помощью кладки из газобетонных блоков. Данные блоки имеют практически идентичную с газобетонными блоками теплопроводность, при этом показатели паропроницаемости намного выше, чем у стен из натурального дерева. Создание кладки из газобетонного блока толщиной 20 сантиметров позволяет увеличить сопротивление теплопередаче стен из натурального бруса (толщина которых обычно составляет 15 см) в два раза и более. Газобетон является идеальным вариантом, поскольку обеспечивает пожаробезопасность, морозостойкость и экологичность дома. При облицовке газоблоком отпадает необходимость в использовании пароизоляционного слоя и вентилируемых зазоров, которые создаются между деревом и газобетоном.

В случае с бревенчатыми стенами идеальным вариантом является использование минеральной ваты в качестве утеплителя. По своим качества она полностью отвечает самым распространенным требованиям — высокий коэффициент теплоизоляции, минимальный коэффициент теплопроводности и малая гигроскопичность. Минеральная вата не поддается влиянию высоких температур, не дает грибку/плесени/насекомым распространяться по своей структуре и выводит пары во внешнюю среду. Кроме того, при создании минеральной ваты не используются токсические вещества.

Пароизоляция деревянных стен

Обычно процесс утепления стен из бревна и бруса начинается с подготовки пароизоляционного слоя. На протяжении первого года эксплуатации дома отмечается особо интенсивное изменение показателей влажности дома. Изменяя показатели влажности, дерево дает усадку, вследствие чего могут возникнуть трещины, деформации формы и размеров бревен. Данные процессы происходят в первые пять лет эксплуатации. В результате того, что влажность провоцирует изменение формы, герметичность пазов и стыков находится под большой опасностью. Особенно актуальным данный вопрос является для пиленого бруса и бревен ручной рубки.

Пирог утепление стен фасада брусового/ бревенчатого дома

Менее актуальным данный вопрос является для профилированного бруса и оцилиндрованного бревна, так как в результате механической обработки мест сопряжений гарантируется максимальная герметичность. В качестве пароизоляционного материала можно использовать полиэтиленовую пленку, алюминиевую фольгу или рубероид.

Если в качестве основы для стен был использован клееный брус, дополнительное обустройство пароизоляции, в большинстве случаев, не требуется. В данном случае роль барьера для пара выполняет сам материал. В производственных условиях клееный брус высушивают для достижения минимальных показателей влажности. При производственной обработке также достигается минимальный коэффициент усадки, благодаря чему к утеплителю поступает ограниченное количество пара.

Варианты создания пароизоляции для деревянных стен

Если на утеплитель попадает избыточное количество пара, который поступает через дефектные участки герметизации, со временем утеплительный материал будет полностью разрушен. Обычно, отделкой стен с помощью обшивки выполняют после полной просушки древесной структуры. Но здесь есть одна проблема: после того, как древесина будет высушена, доступ к дефектным участкам стен будет проблематичным. Эксперты разработали несколько методов решения данной проблемы.

Вариант первый. Никуда не торопиться и подождать с обшивкой и утеплением несколько лет. Обработать все стыки с помощью герметика для древесины (такой продается на любом строительном рынке), проконопатить пазы с наружной и внутренней стороны стены. Функции утеплителя должен выполнять материал с повышенной плотностью; обработанный с помощью гидрофобизированного способа обработки. Коэффициент плотности должен находиться в районе 80-150 кг/м3.

В данном случае мы получим стены с пониженным показателем теплосопротивления, так как масса пара, находящаяся в помещении, будет напрямую взаимодействовать с утеплителем. Но не забывайте, что в данном случае имеет место риск возникновения новых герметизационных дефектов. Никто не рискнет гарантировать вам долговечность подобной пароизоляции, но стены при этом будут дышать свободно, сохраняя экологичный микроклимат внутри помещения.

Пароизоляция деревянных стен и монтаж утеплителя

Вариант второй. Пароизоляция с внутренней стороны. В качестве пароизолятора разрешается использовать обычную полиэтиленовую пленку или пароизоляционную мембрану. Минимальная толщина, которая допускается для применения — не меньше 0.1 мм.

Использование данного варианта сводит к минимуму поступление пара в слой древесины и в утеплитель. Долговечность и теплосопротивление увеличивается в данном случае. Есть одно требование — пароизоляция стен, имеющих пароизоляционные покрытия цокольного или чердачного перекрытия, обязательно должны создавать единый контур сооружения. В данном случае есть существенный недостаток в виде нарушения микроклимата. Причина проста — создается оболочка из недышащих материалов.

Для того, чтобы пароизолировать стены, можно также использовать фольгированные теплоизоляционные материалы. Обычно данный материал крепится к внутренним поверхностям стен, при этом фольгированная сторона направляется на воздушный промежуток. В этом случае возрастает сопротивление теплоотдаче, но при одном условии — герметизируйте стыки материала с помощью клейкой ленты. Решение вопроса именно таким способом особенно хорошо пригодится, если внутренние стены обшиты плитными материалами, вмонтированными на каркасе.

Вариант третий. Разместите пароизоляционную мембрану между стеной и утеплителем. На этом месте рекомендуется оставлять небольшой зазор для вентиляции, соединенный продухами с воздушной средой. Длина вентиляционного зазора должна составлять приблизительно 5 см. Этого вполне будет достаточно. С помощью продухов будет обеспечена одинаковая температура в помещении и в зазорах. Для утепления необходимо применять экструдированный пенополистирол или пенопласт. Применяя данные материалы, для обеспечения высокой пожароустойчивости необходимо дополнительно возвести наружную кладку из кирпича.

В данном варианте не учитывается теплосопротивление деревянной стены дома. Соответственно, владельцу дома нужно увеличить толщину утеплителя, при этом конструктивный материал применяется такой же, как и во втором случае. Если вы имеете утеплитель, в составе которого имеются вспененные полимеры, создавать вентилируемые зазоры между облицовкой и слоем утеплителя не обязательно.

Недостатком данного способа обустройства системы пароизоляции является пониженная степень экологичности материалов, которые окружают паропроницаемую оболочку. Но главное преимущество заключается в том, что технология может быть применена для утепления новых деревянных домов и уже эксплуатируемых.

Обрешетка для деревянных стен

Утеплить деревянные дома будет гораздо проще и быстрее, если в процессе создать специальную деревянную обрешетку. Эксперты могут предложить сразу несколько вариантов установки обрешетки, но выбирать один из них придется в зависимости от типа стен в доме и материала облицовки.

Монтаж обрешетки для утеплителя дома из бруса

Самый недорогой вариант обрешетки — это конструкция из деревянных, предварительно высушенных реек. Запомните: при создании данной конструкции нужно учитывать, что длина реек и высота стен должна быть строго одинаковой. Особенно тщательно нужно измерять высоту обрешетин для стен из бревна, ведь с ними обычно появляются трудности при определении вертикали.

В случае применения сайдинга удобнее всего будет сделать двухслойную обрешетку, при этом слои обрешетки обязательно должны располагаться в перпендикулярном положении. В процессе применения технологии утепления стен, первым делом начинают устанавливать брусья обрешетки, расположенные горизонтально. В этом варианте можно использовать высушенные доски или брусья толщиной минимум 30 мм, максимум — 50 мм. Ширина подбирается в зависимости от толщины слоя утеплителя.

Горизонтальную обрешетку необходимо монтировать из брусков. Их располагают на расстоянии от 60 до 80 сантиметров друг от друга, ориентируясь на ширину плиты утеплителя. Чтобы установить утеплительную плиту «враспор» (без зазоров), специалисты рекомендуют уменьшить расстояние брусков обрешетки минимум на 2 сантиметра. Упругость, которой обладают плиты, не будет препятствовать усадке деревянных стен, но при этом сам материал не будет сползать. Плотность утеплителя должна составлять 15-35 кг/м3. Рекомендованный тип укладки — в два слоя с соблюдением перекрытий швов.

Чтобы утеплитель не продувался воздушным потоком, на материал сверху накладывается паропроницаемая ветрозащитная пленка. Паропроницаемость пленки не даст влаге задерживаться на стенах и утеплителе, так как температурный режим не позволит этого сделать. Чтобы закрепить мембрану, на горизонтальной обрешетке, используются скобы.

Сечение досок, использующихся для вертикальной обрешетки, должно быть 25х80 мм или 30х40 мм, при этом сами доски прикрепляют на бруски горизонтальной обрешетки. Обрешетка крепится непосредственно к деревянной стене с помощью гвоздей или саморезов, но при фиксации необходимо соблюдать правильность угла закручивания самореза или забивания гвоздя. Правильный угол компенсирует усадку стен из бруса. Можно изготовить подвижное крепление. Делается оно следующим образом: в досках создают вертикальные прорези; в каждую из прорезей по центру вкручивают саморезы с шайбами. Существует еще один вариант — произвести монтаж вертикальной обрешетки с помощью специальных скоб, которые будет охватывать доску. Скоба являет собой перфорированную монтажную полосу из закаленной стали. Ее крепят с двух сторон вертикальной доски, используя саморезы. Чтобы избежать смещения, низ вертикальных досок жестко крепится с помощью нескольких саморезов к горизонтальному брусу снизу.

Каждый шаг вертикального бруска подбирают в соответствии с необходимым шагом для крепления облицовки. Шаг для обустройства наружного типа облицовки с помощью винилового сайдинга, должен быть примерно 40 сантиметров. Ширина вентилируемого зазора будет идентична толщине досок вертикальной обрешетки.

Стены из бревна лучше всего обеспечивать именно трехслойной обрешеткой. Такой вариант обрешетки монтируется сначала из вертикальных брусков, постепенно выравнивая в оной плоскости с помощью подкладок из дерева. В некоторых бревнах из стены создают небольшие пазы, а чтобы компенсировать усадку стен, используют подвижное крепление, способ изготовления которого мы рассматривали выше. Утеплитель для стен из бревен нужно прижать с помощью деревянных планок, чтобы обеспечить максимально плотное прилегание к стене. После этого монтаж производят брусьями, расположенными в перпендикулярном направлении.

Такое расположение позволяет правильно и без дополнительных усилий подобрать шаг для монтажа утеплителя и облицовочного материала. Деревянная обрешетка обязательно должна быть обработана с помощью специального антисептического средства, которое не даст дереву прогнивать, а также защитит от вредного влияния грибка, плесени и насекомых.

Комментарии специалистов об утепление фасада деревянного дома

1. «Сейчас я говорю только о домах ручной рубки, то есть, построенных именно по этой технологии. Согласно данной технологии, в основе стенового материала применяется кондовая (рудовая) сосна, которую обычно можно встретить на возвышенных местах с песчаной основой. Возраст сосны должен составлять минимум 80 лет, максимум — 120. Диаметр ствола — от 22 до 35 сантиметров. Мяндовая сосна (растущая на влажной почве) и ель используют не так часто, как можно подумать изначально. Их свойства являлись оптимальными разве что для дома эконом-класса. Бревенчатые стены в прошлом веке не обшивали, так как стоимость досок была относительно велика, а на создание обшивки требовалось очень много материала. Состоятельные люди предпочитали штукатурить дом снаружи, делая их «каменными». Но это делалось не для утепления фасада, а ради демонстрации статуса хозяина, который проживал в таком доме. Тогда это было модным явлением.

Огромное внимание уделяли тому, каким именно способом рубили угол сруба. Тогда считалось, что дом промерзал именно по углам, а не по периметру стены. Тепло в углах держалось за счет слоя утепляющего материала (см. межвенцовый утеплитель из джута) и за счет специально созданного «теплового замка».

Как было отмечено выше, в качестве строительного материала использовалась древесина возрастом минимум 80 и максимум 120 лет. Если древесине меньше 80 лет, недостаточная ее готовность разрушит дом уже через несколько лет после возведения. Если древесине больше, чем 120 лет, сердцевинная часть ствола начнет разрушаться. Большинство экземпляров с таким возрастом имеет диаметр ствола от 32 до 40 см, а согласно стандарту СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», устанавливающему жесткие требования к энергосбережению, диаметр бревен для создания стен должен иметь диаметр не менее 50 см. Под данные требования вписывается разве что перезрелый лес, но его применение в строительстве домов не является возможным.»

2. «Мы уверены в отсутствии необходимости утепления фасадов коттеджей из клееного бруса, поскольку данный материал за счет специфических свойств достаточно хорошо удерживает тепло. А если учитывать плотность прилегания венцов и точность соединений, надежная теплозащита обеспечивается сама по себе.

Какому сечению клееного бруса необходимо отдавать предпочтение? Основываясь на проведенных нами теплотехнических расчетах, специалисты уверены, что идеальным сечением является 175*186 мм и 175*206 мм. Для климатического пояса России этого вполне достаточно.

При сравнении профилированного бруса и клееного, первый отличается более низким коэффициентом плотности и высоким уровнем теплопроводности. Без специальной обшивки фасада с применением утеплителя обогреть дом, построенный из профилированного бруса, зимой очень проблематично.

Здания, построенные из клееного бруса, как раз предназначаются для круглогодичного проживания. Проживая в таком доме, прохлада летом и тепло зимой обеспечивается стабильно.

Единственный нюанс, который обязательно нужно учитывать, — площадь остекления дома. Обычно используются витражные панорамные окна, создаются зимние сады и так далее. Если данная площадь является сравнительно небольшой, ничем серьезным для владельца дома это не обернется. Если же используется большая площадь, отведенная под окна, возможно, у вас увеличатся расходы на отопление дома частного дома. Поскольку максимальный уровень теплопотерь приходится именно на дверные и оконные проемы, архитекторам необходимо учитывать этот фактор при строительстве деревянных домов».

3. «Дома из оцилиндрованного бревна и бруса рекомендуется утеплять лишь в том случае, если стены имеют толщину меньше 25 см. Утепление стен рекомендуется выполнять только с наружной стороны стен. Для этого используется целый комплекс утеплительных материалов. Мы же рекомендуем использовать минеральную вату. Количество слоев минеральной ваты, необходимой для утепления, зависит от толщины стены. Если стена имеет толщину 200-250мм, потребуется 50 мм утеплителя, то есть, один слой. Если толщина стены составляет 150-200 мм, используется два слоя утеплителя общей толщиной 100 мм. «Пирог» обшивки создается следующим образом. На наружной стене создается деревянный каркас, в основе которого используются необрезные доски шириной от 50 до 100 мм. Шаг каждой доски — 60 см (стандартная ширина утеплителя). На каркасе устанавливается паронепроницаемая мембрана (Изоспан-В, например), после мембраны — слой теплоизоляционного материала. Все это закрывается ветрогидрозащитной пленкой (Изоспан-АМ). Предпоследний этап — прибивание контррейки, толщина которой должна быть минимум 25-50мм. Она создаст вентиляционный зазор. Уже к контррейкам пришивается облицовка (сайдинг, вагонка, имитация бруса и так далее).

Утеплять стены из внутренней стороны дома не рекомендуется, так как влага будет накапливаться в утеплителе, после чего слой теплоизоляционного материала намокнет и значительно ухудшит свойства.

Если утеплить деревянный дом общей площадью до 200 м2, для его обогрева будет достаточно от 5 до 10 кВт электричества».

4. «Дома из оцилиндрованного, клееного или профилированного бруса обязательно должны утепляться. Единственная преграда, которая не дает владельцам домов достаточно мотивации — эстетика. Как правило, указанные выше материалы выбирают эстеты — истинные ценители красоты дерева, для которых скрыть дерево за обшивкой равносильно смерти. Те, кто все-таки решился построить дом из бруса, обязательно должен принимать во внимание большие расходы на отопление. Если речь идет об эстетике, приходится жертвовать отоплением. Здесь нельзя ничего поделать. Разве что постараться подобрать оптимальную толщину стен. Например, для стены из оцилиндрованного бруса оптимальным показателем толщины является 240-280 мм.

Дом из непрофилированного бруса сечением 200х200 мм или 150х150 мм придется в любом случае утеплять. При выборе теплоизоляционного материала стоит отдать предпочтение каменной (минеральной) вате. Существует еще один вариант — пенополистирол, но он не подойдет — данный материал не обладает свойством «дышать». Для обшивки используется сайдинг, вагонка, блок-хаус, имитация бруса, цементно-стружечная плита (если планируется облицовка фасада декоративным камнем или его оштукатуривание). В процессе утепления, внешняя поверхность получает бруски с уровнем сечения 50х50 мм. В пазы между брусками устанавливают блоки утеплителя , а сверху развертывают слой гидроветрозащитной пленки. Все это фиксируется с помощью брусков сечением 25х50 мм. Что касается использования пароизоляционной мембраны, существуют разные мнения по этому поводу. Мы предпочитаем не использовать ее в данном случае, поскольку пар проходит через утеплитель и гидроветрозащитную мембрану. Точка росы располагается именно на пленке, поэтому использовать паробарьер нет никакой необходимости».

5. «Существуют специальные стандарты СНиП 23-02-2003, благодаря которым регламентируется сопротивление передаче тепла через стены здания. Как показывает практика, в большинстве случаев данные требования полностью игнорируются. А если дом из бруса или бревна не соответствует указанным в стандарте требованиям, его обязательно нужно утеплять.

Проблема заключается далеко не в неизбежных теплопотерях. Отопить дом из клееного бруса или бревна можно, сейчас это не является бедой. Но при таком подходе, внутренние стены будут постоянно увлажняться, из-за чего выпадет конденсат. Именно конденсат является главной причиной возникновения грибка и плесени. Их наличие не просто губит эстетику и древесину, но и отрицательно влияет на общее состояние организма проживающих в доме людей. Почему так происходит? Температура стен в доме гораздо ниже температуры воздуха в комнатах (стандарты СНиП 23-02-2003 требуют перепада температур максимум на 4 градуса). Именно это и вызывает возникновение конденсата. Образование влаги на стене далеко не всегда можно обнаружить, поскольку он далеко не всегда может появляться на поверхности стены. В 35% случаев конденсат образуется именно во внутренних слоях древесины, где материал прогрет недостаточно хорошо. В этом случае никакие биовлагозащитные составы не помогут добиться положительного результата.

Здание можно теплоизолировать разными способами, но идеальным способом в данном случае является утепление фасада снаружи. Для этого используется минеральная вата, разработанная на основе стеклянного или каменного волокна. С помощью теплотехнических расчетов определяют необходимую толщину материала, но в большинстве случаев устанавливается два слоя общей толщиной 100 мм.

Следующей задачей является сохранение изначально определенных параметров утеплителя и полная его защита от пагубного влияния осадков и ветра. Для решения данной проблемы утеплитель закрывают одним слоем ветрогидроизоляционной мембраны, которая не дает влаге выветриться. Паропроницаемая мембрана, установленная там же, позволяет стене «дышать».

Таким образом, достигается оптимальный коэффициент сопротивления теплопередаче стен и обеспечивается не просто комфорт жильцов, но и финансовая выгода в виде уменьшенных затрат на отопление. Наша фирма исследовала показатели эффективности применения ветро- и гидрозащитных мембран. Оказывается, что наличие утепления позволяет сохранить 40% тепла в помещении.

Еще один важный момент. Даже если стены «дышат», все равно нужно установить систему вентиляции».

6. «Отделка сайдинга расценивается как завершающий этап процесса утепления дома. Чаще всего используется виниловый сайдинг, поэтому его можно увидеть на облицовке коттеджей, в том числе из натуральной древесины. На обшивку деревянного дома решается далеко не каждый обитатель, а спустя некоторое время. Иногда владельцы решаются на такой поступок не ради того, чтобы сделать дом теплее, а чтобы избавиться от постоянных проблем, связанных с необходимостью в поддержании хорошего внешнего вида. Практика показывает, что потребители предпочитают останавливать выбор на продукции зарубежных фирм. Ее преимущества заключаются в повышенной цветостойкости, разнообразии фактур и легкости монтажа.

Важно подбирать сайдинг так, чтобы он отлично сочетался с водостоками, кровлей, отделкой цоколей и так далее. Большой востребованностью характеризуется материал пастельных оттенков.

При покупке сайдинга помните о том, что главным его компонентом является поливинилхлорид — материал, который имеет солидный коэффициент расширения под влиянием температуры. При неправильном монтаже материал будет коробиться. В этом случае закройте глаза на обещания производителей прослужить более, чем 50 лет — при неправильной установке срок службы сокращается минимум втрое.

Первая и главная ошибка — неправильный выбор обрешетки. Для сайдинга ее шаг должен составлять минимум 30-40 см. Некоторые «специалисты» стараются убить двух зайцев сразу — сделать теплоизоляционную обрешетку, засунуть туда как можно больше утеплителя и использовать аналогичную обрешетку для сайдинга. О вентиляционных зазорах речь не идет. В такой ситуации сайдинг начнет деформироваться под влиянием жаркой погоды и будет постоянно вспучиваться.

Вторая ошибка заключается в фиксации обшивки «намертво» к обрешетке или несоблюдении зазоров между внутренней стенкой углов/соединительных реек и торцами панелей сайдинга. При фиксировании «намертво», сайдинг не сможет двигаться, вследствие чего материал коробится и выпучивается. Чтобы предотвратить данную проблему, нужно оставить небольшой люфт, который не даст обшивке деформироваться, а позволит свободно двигаться при расширении.

Как ухаживать за сайдингом? Данный материал можно спокойно мыть водой, не боясь при этом, что влага попадет во внутреннюю часть облицовки. Как показывает практика, мыть сайдинг выгодно далеко не всегда — останутся разводы и пятна. Правда, лишь в том случае, если вы не используете моющие средства. Отмыть сайдинг от следов органических веществ достаточно сложно.

Что касается цветового разнообразия, на рынке вы сможете найти большое количество оттенков. Практически все панели сохраняют свой оттенок долго, но южная часть дома все равно будет светлее. Поэтому рекомендуется использовать материалы темных оттенков. Разница в данном случае будет почти незаметной».

Подведем итоги.

Согласно статистическим данным, при постройке домов из древесины, полностью игнорируются положения стандарта СНиП 23-02-2003 о тепловой защите домов. Поэтому вне зависимости от того, какой вид материала был применен при строительстве деревянного дома (брус, бревно), его все равно нужно теплоизолировать. Некоторые владельцы домов считают, что проконопаченный рубленный дом не нуждается в дополнительной теплоизоляции. Настоящие эстеты с такой же уверенностью утверждают, что деревянные дома не надо обрабатывать теплоизоляционными материалами. В принципе, обойтись можно, уменьшив срок эксплуатации дома и потратив больше денег на отопление.

Что касается материалов, необходимых для обеспечения теплоизоляции деревянных построек, традиционно применяется стекловата или вата на каменной основе. Применение полистирола не рекомендуется, поскольку стены перестают «дышать», вызывая тем самым гниение древесного волокна. Специалисты также не забывают напомнить о необходимости использования гидроветрозащитной паропроницаемой мембраны и предупреждают о важности соблюдения правильности процесса утепления.

В качестве обшивки можно использовать сайдинг, цементно-стружечную плиту или вагонку. Для ценителей красоты рекомендуется использовать имитацию бруса или блок-хаус.

Утепление стен деревянного и кирпичного дома

Стены любого дома нуждаются в утеплении. И при этом неважно, из какого именно материала построен дом – кирпича, дерева, панелей или блоков. Любую стену необходимо дополнительно защитить снаружи от агрессивного воздействия внешней среды – резких перепадов температур, дождя и ветра. Кроме того, использование различных материалов для утепления фасадов или внутренних стен позволит повысить уровень теплоизоляции. Иными словами, утепляя стены вашего дома, вы не просто защищаете их от разрушения, но и сохраняете в доме тепло, а значит, расходы на отопление значительно снизятся.

Чаще всего предпочтение отдается именно внешнему утеплению фасадных стен. В этом случае можно использовать утеплитель любой толщины, не забирая полезную площадь жилых комнат. Но только выбрав методику двустороннего утепления, вы максимально защищаете свое жилище от плесени, сырости, нарушения целостности стен. Не стоит забывать и о том, что помимо теплоизоляционных утепление улучшает также звукоизоляционные характеристики стен. Чтобы правильно подобрать утеплитель, необходимо учитывать свойства строительного материала, из которого был построен дом.

Утепление стен домов из древесных материалов

Дом из бруса или бревна утеплить несколько сложнее, чем кирпичный или из блоков. Дерево – натуральный материал, и для сохранения прочности и целостности ему нужно дышать. Для утепления стен деревянного дома снаружи необходима специальная фасадная конструкция, снабженная вентиляционными зазорами. Утеплительный материал закладывается в обрешетку конструкции. При внутреннем утеплении стен дома также используется каркасная конструкция под утеплитель, которую желательно обшивать гипсокартоном.

Иначе говоря, при утеплении стен деревянного дома внутри и снаружи утеплитель укладывается в занимаемое каркасной конструкцией пространство между внешним облицовочным материалом и внутренней деревянной стеной. Так как сама суть деревянного дома – во внешней красоте натурального материала, в большинстве случаев владельцы таких домов предпочитают проводить только внутреннее утепление стен, чтобы не нарушать внешний эстетичный вид сооружения.

Внешнее утепление фасада

Чтобы сохранить природные свойства древесного материала, необходимо обеспечить качественную теплоизоляцию стен дома. С течением времени древесина становится все более беззащитной перед негативными внешними факторами (влагой, плесенью, насекомыми), что приводит к разрушению стен.

Дом из дерева или бруса

Чтобы избавиться от конденсата, который образуется на поверхности древесины, внешние стены дома необходимо тщательно законопатить. Синтетические утеплители стоят намного дешевле натуральных, ни в чем не уступая последним по качеству и основным характеристикам. Они не впитывают влагу, защищают дерево от образования грибка и плесени, не вызывают аллергии.

Используя жидкую изоляцию для утепления деревянных стен, вы избавитесь от необходимости осуществлять облицовку стен дома. Этот вариант утепления наиболее выгоден и обладает массой преимуществ. Жидкая изоляция представляет собой раствор, внешне напоминающий краску, но имеющий в своем составе маленькие стеклянные сферы. Благодаря этому жидкая изоляция обладает мощным теплоизоляционным эффектом, сравнимым со свойствами стекловаты.

Такой изоляционный материал надежно защитит дерево от резких перепадов температур и воздействия влаги. А конденсат, образующийся на стеновой поверхности, проникать в дерево не будет. Жидкая изоляция не наносит вреда здоровью человека, так как все ее компоненты не впитываются в древесину, а остаются на ее поверхности.

Наносить жидкую изоляцию на стены можно при помощи валика, кисточки или перчаткой – все зависит от рельефности стены. Сам раствор наносится в три слоя, период высыхания составляет от 5 до 20 часов в зависимости от температуры и погодных условий.

Каркасный тип дома

При каркасном строительстве стены дома изначально имеют высокие показатели теплопотерь. Поэтому вне зависимости от желания их придется утеплять. Но при этом не стоит забывать, что стены каркасного дома не обладают той же прочностью, что и стены из кирпича или шлакоблоков. Поэтому утеплительный материал должен быть легким, но прочным. Ни мокрый, ни вентиляционный методы утепления фасада для каркасных домов не подходят.

В качестве утеплителя для стен каркасного дома выгоднее всего использовать минеральную вату. Она легкая, не создает лишней нагрузки на стены, не мнется, обладает высокими тепло- и шумоизоляционными качествами, в вертикальном положении отсутствует эффект оседания.

В каркасном доме материал для утепления размещается между стойками каркаса сооружения. Ниши между стойками заполняются минеральной ватой, а поверх укладывается пленка или другой материал для защиты от пара и ветра. Для обшивки каркаса желательно использовать ОСБ, так как этот материал наиболее устойчив к деформации под действием влаги и механических нагрузок.

Утепление внутренней поверхности стен дома

Для утепления стен изнутри можно применять такие материалы, как минеральная вата, пенопласт или древесноволокнистые плиты. Для домов из древесины внутреннее утепление применяется только в том случае, если при строительстве использовался брус. Дома из бревна во внутреннем утеплении не нуждаются.

Утепление плитами из древесного волокна – довольно трудоемкий метод, поэтому чаще всего используют пенопласт или минеральную вату. Перед укладкой материала стены тщательно очищаются. Самым простым вариантом утепления является крепление материала непосредственно на стены и дальнейшее его армирование. Заключительным этапом является отделка поверхностей декоративными материалами. Но впоследствии на стенах образуется конденсат, а это лишняя влага, вызывающая разрушение стен.

Более удачный метод – собрать на стенах каркас, уложить в него теплоизоляционный материал, после чего обшить стены гипсокартоном или ОСБ. Такой способ отличается от первого наличием вентиляционного зазора, так как утеплитель не крепится вплотную к стене.

Внутреннее утепление дома подразумевает также утепление пола и потолка – данные меры позволят максимально сохранить внутреннее тепло и защитить дерево от сырости и влаги.

Утепление стен кирпичного дома

Утепление кирпичного дома заключается в проведении ряда комплексных работ для стен, потолка, пола и крыши. Метод утепления во многом зависит от кирпичной кладки, которую использовали при строительстве дома, а также от свойств самого кирпича.

При сплошной кладке кирпича утеплительный материал размещается по всей плоскости стены. При этом чем толще кладка, тем тоньше должен быть слой утеплителя. При колодцевой кладке утеплитель размещается непосредственно в воздушных карманах внутри стены.

Утепление стен снаружи

Утепление кирпичной стены снаружи можно проводить только в теплую и сухую погоду. Помимо самих стен в утеплении также нуждаются цоколь и внешние стены фундамента – это позволит максимально улучшить внешнюю теплоизоляцию дома.

В качестве утеплителя можно использовать пенополистирол, фасадные плиты, пенопласт или «теплую» штукатурку. С внешней стороны дома на стенах монтируются навесные конструкции, в которые и укладывается утеплительный материал. Перед утеплением стены дома тщательно очищаются от пыли, грязи и мусора. Расположение утеплительного материала происходит по принципу пирога – необходимо четко соблюдать последовательность слоев утеплителя, чтобы максимально защитить стены.

Для мокрого фасада используются плиты пенопласта или экструдированного пенополистирола. После базового оштукатуривания стены и нанесения грунтовки плиты утеплителя крепятся к поверхности при помощи клея или дюбелей. На завершающей стадии работ стены обшиваются облицовочным материалом.

Вентилируемый фасад подразумевает создание каркаса, в который будет закладываться утеплитель. Поверхность стены укрывают пароизоляционным материалом, и только после этого каркас крепят к стене анкерами. В ниши каркаса укладывается материал для теплоизоляции, а поверх него – гидроизоляционный. Для утепления кирпичной стены чаще всего применяют базальтовую или минеральную вату. В качестве облицовочного материала можно использовать сайдинг или керамогранит.

Внутренняя теплоизоляция стен

В целом, если на внешних стенах дома есть теплоизоляция, утепление кирпичной стены изнутри не нужно. Внутреннее утепление применяют к стенам с тонкой кладкой или же для старых домов, чтобы усилить их теплоизоляционные характеристики. Помимо минеральной ваты или пенополистирола для внутреннего утепления кирпичных стен можно использовать пробку и «теплую» штукатурку.

Применение минеральной ваты подразумевает создание на стенах каркаса и укладку материала между его рейками. Обшивать конструкцию можно гипсокартоном. Такой вариант позволит скрыть внутри конструкции все коммуникации и кабели, а также создать уникальный дизайн в комнатах – например, можно оформить стены нишами или оригинальными дизайнерскими элементами. Это компенсирует утрату полезной площади.

Применять для внутреннего утепления дома пенополистирол нежелательно. При нагревании этот материал выделяет токсины, вредные для здоровья человека.

Обшивка стен пробковым материалом значительно проще и не нуждается в дополнительной отделке. Во многих частных домах пробковый материал используют как декоративный элемент оформления стен или пола комнаты, особенно для помещений с повышенной влажностью – на кухне или в ванной. В этом случае можно использовать пробковые обои или листы, которые крепятся к стенам при помощи клея или дюбелей.

Выбирая между утеплением стен изнутри или снаружи, помните о следующем. Применяя теплоизоляцию только внутри дома, вы не просто сократите жилую площадь комнат. Поверхность стен будет накапливать конденсат, который под действием внешних температур будет бесчисленное количество раз замерзать и размораживаться. А это пагубно отразится на стеновом материале, приводя к медленному, но неуклонному нарушению целостности конструкции дома.

Поэтому оптимальным вариантом является именно внешнее утепление фасада, а утепление изнутри можно использовать как дополнительный вариант, чтобы улучшить теплоизоляцию стен.

Утепление деревянного дома изнутри: важное правило и ошибки

Утепление деревянного дома изнутри производят для того, чтобы сделать эффективным потребление энергоресурсов. Сегодня эта тема как никогда актуальна, ведь ресурсы весьма недешевы. Да и жизнь деревянному дому вы прочите долгую, а значит, необходимо, чтобы в сооружении был адекватный температурный режим и правильная вентиляция.

Сегодня утепление деревянных стен изнутри по силам и кошельку каждому. Но почему многие считают, что это плохо и неэффективно?

По уму, утеплять дом надо снаружи, таким образом вы переносите точку росы вовне, она будет приходиться на утеплитель или на наружную стенку.

Это станет залогом того, что конденсата в помещении не будет. Также строители советуют комплексное утепление.

Но тема данной статьи – утепление внутреннее. На практике постоянно происходит так, что приемлемым по различным причинам становится исключительно внутреннее утепление стен деревянного дома. Так может получиться, если дом уже отстроен и имеет красивый фасад, переделывать который в данный момент не уместно.

Вы можете не хотеть закрывать бревна, из которых сделан дом, ведь это смотрится гораздо выигрышней. В общем, по ряду причин утепление внутренних стен деревянного дома было есть и будет востребованным всегда. А значит, нужно научиться правильно его выполнять, чтобы создать в доме комфортный для человека и материалов микроклимат, потратив при этом минимум средств и времени.

Подготовка – важный этап

Составляющие успеха – правильный выбор материала и доскональное соблюдение технологии.

В идеале прежде чем утеплять деревянный дом изнутри, необходимо произвести инженерные расчеты. Такой этап должен предшествовать всем работам по обустройству, реконструкции или строительству жилых зданий. Теплотехнический расчет делают для того, чтобы определить, где будет точка росы. Потому как поставив утеплитель, вы можете не сомневаться, что он будет утеплять, но вот защитить свой дом от влаги вы сможете, только если правильно просчитаете нахождение искомой точки.

Основной принцип – она должна быть не в утеплителе и не внутри помещения. Ошибка станет фатальной: в комнатах станет тепло, но сыро, в итоге утеплитель станет набирать влагу, стены могут гнить, все это приведет к появлению плесени и насекомых.

Поэтому рассчитайте все сами или пригласите специалиста – но обязательно убедитесь в том, что даже в лютый мороз точка росы будет снаружи!

Правильный материал

Когда теоретическая часть завершена, время переходить к практике. А для этого в первую очередь необходимо выбрать правильный утеплитель.

Требования, к нему выдвигаемые:

  • Низкая теплопроводность;
  • Соответствие требования пожарной безопасности;
  • Прочность и долговечность;
  • Экологичность, безопасность.

От выбранного материала напрямую зависит и способ, которым мы будем производить утепление дома.

  1. Утеплитель – плиты из минваты или базальтовой ваты. Старый проверенный способ сделать дом теплее. Выбрать его стоит за такие качества, как высокая звуко- и теплоизоляция, экологичность, негорючесть. Минус – материал не очень прочен, однако для этого возводится ограждающая конструкция. Еще один нюанс: данный утеплитель чрезвычайно гигроскопичен, поэтому требует дополнительного слоя пароизоляции.
  2. Пенопласт (плиты полистирольные). Вот этот утеплитель как раз современные строители не рекомендуют использовать, потому что данный материал не экологичен, выделяет стирол. Каким бы дышащим и полезным ни было бы дерево, из которого вы возвели свой дом, такая теплоизоляция стен сведет всю полезность на нет. Если же данный материал будет гореть, то выделять вещества будет еще более опасные: толуилендиизоцианат и цианистый водород. Правда, это только в случае использования беспрессового пенополистирола. Если же вы будете производить утепление стен в деревянном доме экструдированным пенопластом с классом горючести Г1, такой вариант можно считать возможным. Монтаж, как и в предыдущем случае, подразумевает наличие ограждающей конструкции.
  3. Стекловата. Практически первое, что приходит на ум, когда задумываешься, как утеплять деревянный дом изнутри. Материал очень популярный, потому что стоит еще меньше, чем базальтовая вата, а тепловодность при этом имеет более высокую. Обратите внимание: внутри деревянного дома для утепления можно брать только ту стекловату, которая специально для этого производилась, это специальная разновидность. Также потребуется дополнительный слой пленки. Наверняка вы знаете, что частички стекловаты вредны для здоровья, поэтому вооружитесь специальной защитой при монтаже. Обрешетка также необходима.
  4. Изоплат – это уже продукт современного производства. Это прессованное льняное волокно на древесноволокнистой плите. Толщина – от 1,2 до 2,5 см. Материал очень прочный, поэтому не требует возведения ограждающей конструкции, при этом экологичный, показанный к применению внутри жилых домов. Есть и минусы: более низкая тепловодность и более высокая цена. Так что выбирайте сами, исходя из своих приоритетов.
  5. Полиуретан-напыление. Как ясно из названия, материал напыляют на поверхность при помощи специального оборудования, что удорожает процесс. Зато не нужна обрешетка.

Процесс и технология

Теперь, когда вы решили, чем лучше утеплить свой дом, переходим к вопросу как правильно утеплить стены деревянного дома изнутри. Для этого важно досконально соблюсти технологию.

  • Для деревянного дома, даже если он отстроен идеально, характерна длительная осадка. Кроме этого процесса, при наличии отопления происходит более интенсивно такой процесс, как усыхание древесины. Поэтому даже между идеально уложенными бревнами появляются стыки. Решив утеплить деревянный дом изнутри, важно все их заделать. Для этого можно взять современный герметик, а можно ограничиться паклей, джутом. Главное – убрать зазоры, через которые улетит наше тепло.
  • Следующий этап – обеспечение защиты, которую мы нанесем на нашу деревянную стену. Поскольку на нее мы положим утеплитель, само дерево требует нанесения огнебиозащитного вещества, которое сделает невозможным возгорание или разведение насекомых, грызунов. Не забудьте и про ограждающие конструкции, а не только про саму поверхность! Какой состав выбрать – решайте сами, все они справляются со своей задачей.
  • Следующий важный этап – обеспечение вентиляции. До этого ее обеспечивал сам дышащий дом. Теперь же надо продумать вентиляцию комнаты. Чтобы обеспечить циркуляцию воздуха, просто прикрепите на стене рейки толщиной 25 мм, на которых закрепите пароизоляцию. Так вы обеспечите наличие воздушного кармана между стеной и утеплителем, а значит, повышенной влажности не будет. Как вы поняли из вышеизложенного, пароизоляция необходима практически для всех видов утепляющих материалов.
  • Далее следует этап возведения ограждающей конструкции, который требуется также практически для всех видов утеплителя. Для этого изнутри своими руками сделайте решетку из брусков толщиной 5 см, выбирая шаг в зависимости от разновидности используемого материала. Если применяете минвату, то ширину делайте на 2 см меньше (с каждой стороны по 1 см), чем шина плиты, чтобы укладывать материал плотно. При применении экструдированного полистирола ячейки обрешетки должны соответствовать ширине утеплителя. Не забудьте использовать защитный состав перед возведением конструкции.

В случае если утепление стен дома проводится с организацией воздушного зазора, обрешетку крепите к рейкам на стенах, или же прямо к стене, если воздухозазора у вас нет. Используйте шурупы необходимой длины.

  • После этого на утепляемую стену монтируется непосредственно утеплитель. Его закладывают в ячейки обрешетки. Если вы применяете листы, то идите снизу вверх, если рулоны – то сверху вниз. Хороший и правильный способ укладывать плиты минеральной ваты – делать это враспор. Все дополнительно укрепляйте дюбелями.
  • Завершает внутреннее утепление стен гидроизоляция. Для ее организации воспользуйтесь паронепроницаемой мембраной: пар из утеплителя будет выходить без проблем, а для воды преграда будет непреодолимая. Пленка разная с двух сторон, шероховатой ее стороной кладите к утеплителю, чтобы гладкая оказалась снаружи. Стыки делайте внахлест по 10 см, крепите пленку степлером.

Для того, чтобы скрыть следы утепления дома изнутри, необходима финишная отделка: вагонка это, гипсокартон, покраска, пойклейка обоев или оштукатуривание – решать вам . Главное, что теперь в вашем доме будет тепло, но и не будет места сырости и опасной влаге!

Утепление стен деревянного дома снаружи своими руками

Утепление стен деревянного дома снаружи – важная задача для многих домовладельцев нашей страны. Деревянный дом — традиционное жилище обитателя всероссийских просторов. Дерево – очень хороший конструкционный материал, обладающий высоким энергосбережением и теплоэффективностью. Дом из бревен диаметром около 30 см спокойно выдерживает сибирские морозы и лютые ветра, но помимо теплосберегающих качеств дерева избу необходимо утеплять. В древности для этого использовали натуральный материал, который доступен и недорог. Для этого сушили мох, паклю, солому.

Методика утепления стыков в избе

Утепление для деревянных наружных стен дома имело прямой практический смысл, ведь чем меньше уходит тепла, тем меньше надо топить печь.

Помимо стен утеплялись полы и крыша, окна и двери. Сегодня деревянные дома не менее популярны, чем в минувшие годы. Существует великое множество конструктивных способов строительства. При этом применяются различные типы обработки дерева и методики утепления деревянных домов.

Проблема теплосбережения сегодня также актуальна. Затраты на отопление промерзающего дома могут подорвать бюджет семьи со средним и совсем маленьким достатком. Да и долговечность сооружения с промерзающими стенами не велика, возникает сырость, разрушение внутренней структуры дерева, заводятся паразиты, что ведет к ослаблению конструкции дома и его постепенной гибели.

Современные технологии позволяют сравнительно недорого решить проблему теплосбережения и значительно сократить расходы на содержание и отопление. Хорошо утепленный деревянный дом требует меньше вложений в текущий ремонт и обслуживание.

Методики утепления стен деревянных домов

Существует несколько методик, как утеплить стены снаружи. Это делают как своими руками, так и с привлечением специалистов, практикующих современные технологии для деревянных домов. Важно не ошибиться и правильно выбрать теплоизоляцию для стен, материалы для паро- и гидроизоляции, подготовить стену с внешней стороны для монтажа каркаса под утеплитель или крепежа теплоизолятора непосредственно к стене.

Любой домовладелец задается вопросом, как правильно утеплить стены снаружи. При этом нельзя забывать, что необходимо применять наружное утепление, а не внутренне.

Для этого есть ряд веских причин:

  • внутреннее утепление сокращает полезную площадь дома,
  • точка росы смещается внутрь деревянной стены, что приводит к накапливанию влаги в стенах и гниению,
  • стены, насыщенные влагой, промерзают, а утепленным остается только внутреннее пространство дома,
  • применяя непаропрозрачную теплоизоляцию (экструдированный пенополистирол), создается парниковый эффект внутри дома

Рассматривая утепление стен, подразумевается, что кровля или перекрытие и полы хорошо утеплены и изолированы от проникновения влаги. Неправильно выполненная изоляция полов сводит к нулю даже качественное утепление стен снаружи.

Обязательно надо учитывать при использовании такого утеплителя как пенополистирол или обычный пенопласт, что в нем часто заводятся мыши, своими норами и ходами нарушающие тепло- и гидроизоляцию. Это может привести не только к теплопотерям, но и гниению и разрушению конструктивных элементов.

Подготовка стены для монтажа утеплителя с внешней стороны

Перед теплоизоляцией надо подготовить стены для монтажа утеплителя с внешней стороны:

  • произвести ревизию стен на предмет наличия отверстий, щелей, дыр, при обнаружении законопатить или запенить обычной монтажной пеной, после чего выровнять,
  • произвести антисептирование поверхности стены специальным составом, предотвращающим гниение и замедляющим горение,
  • проверить всю электропроводку, проходящую сквозь наружные стены, обеспечить к ней доступ таким образом, чтобы не нарушать изоляцию,
  • выровнять стены, задав плоскость с минимальными отклонениями для монтажа утеплителя, обычным топором или рубанком или обдирочным инструментом,
  • выровнять и заделать оконные и дверные откосы с наружной части.

Сравнительная схема утепления стены снаружи и внутри

Учитывая, что дерево паропрозрачно и обладает способностью поглощать и отдавать влагу, лучше использовать для утепления натуральные экологически чистые и негорючие утеплители: базальтовые или минеральные плиты, стекловату. Утеплитель может быть и в рулонах.

Монтаж натурального утеплителя на стены деревянного дома

Эко и каменная вата – очень хорошие утеплители для стен. Они позволяют дереву дышать и сохранять долговечность. Технология монтажа наружного утепления стен брусовых и бревенчатых домов похожа. Вначале на подготовленную поверхность стены монтируется пароизоляционная мембрана, желательно применять те типы, которые обеспечивают выход паров влаги изнутри дома, но не позволяют проникать холодному воздуху извне и защищают от конденсата.

Затем монтируются плиты. Методика монтажа зависит от последующей внешней отделки дома. В большинстве случаев для облегчения монтажа утеплителя предварительно производится устройство обрешётки из деревянного бруса или алюминиевого профиля. Направляющие монтируются на стену строго вертикально, крепятся саморезами по дереву, между ними делаются поперечины. Параметры ячеек обрешетки немного меньше плит утеплителя на 2-3 см для плотной укладки.

Чтобы предотвратить сползание плит утеплителя, его крепят специальными пластиковыми дюбелями грибками. Если утеплитель рулонный, поперечины ставятся с меньшим шагом или не ставятся вовсе.

Размеры обрешетки зависят от толщины утепления и количества слоев. Как правило, они кратны 5 см. Когда слоев утепления больше одного, обрешетку желательно делать двойную со смещением, чтобы избежать проникновения холода сквозь щели. Все зависит от температурного режима местности, где находится утепляемый дом, толщины деревянных стен и теплозащитных свойств утеплителя.

После монтажа утеплителя в обрешетку необходимо закрыть его гидроизоляционной мембраной для защиты от внешней влаги и продувания.

Мембрана крепится степлером к деревянной обрешетке, желательно делать перехлест не менее 15 см и не допускать провисания и щелей.

Монтаж гидроизоляции производится снизу вверх таким образом, чтобы верхний слой перекрывал нижний и не допускал затекания влаги.

Утеплитель из минеральной ваты или стекловаты сильно теряет эффективность при намокании.

Посмотреть, как монтируется утеплитель, можно, посмотрев видео:

Немаловажный момент — отвод влаги от гидроизоляции. Учитывая, что пары, выходящие из дома через паропрозрачные стены и утеплитель, сталкиваясь с холодным воздухом, конденсируют и стекают по защитной гидроизоляции, необходимо внизу обеспечить им беспрепятственный выход наружу. Для этого во внешней обрешетке оставляются щели для выхода влаги и продува. В местах стыковки стены и свода кровли также необходимо оставить щели для циркуляции воздуха или смонтировать вентиляционные решетки.

После монтажа гидроизоляции производится внешняя отделка из вагонки, строганных досок, панелей или сайдинга. Все натуральные материалы внешней отделки из дерева необходимо антисептировать и покрыть защитным слоем краски или лака.

Применение пенопласта и пеноплекса

Помимо минеральной или каменной ваты деревянный дом утепляют снаружи пенопластом и экструдированным пенополистеролом.

Пенопласт – достаточно дешевый и энергоэффективный материал, но у него много минусов: боится влаги, не паропрозрачен, горюч, хрупок.

Его применение требует тщательной защиты от проникновения влаги, устройства к дополнительной вентиляции в доме, чтобы избежать парникового эффекта и избыточной влажности. При креплении пенопласта к стене дома используются клей и такие же пластиковые грибки, как и при монтаже минеральных плит. Стыки между пластами пенопласта необходимо пропенить.

Применять пенопласт нужно плотностью не менее 15 кг/м.куб., а лучше использовать специальные фасадные модификации от 25 кг/м.куб.

Экструдированный пенополистирол или пеноплекс гораздо эффективнее пенопласта, он влагостоек, имеет повышенную влагостойкость и обеспечивает хорошую теплозащиту, но также горюч и не паропрозрачен.

Пенопласт и пеноплекс часто применяют, когда выбирают в качестве внешней отделки «мокрый фасад». Методика производства заключается в следующем: на смонтированные и выровненные плиты утеплителя наносится комбинированный клеевой специальный состав с армирующей фасадной сеткой, создающий прочную защитную поверхность по утеплителю.

По углам перед нанесением клеевого состава необходимо установить малярные уголки. При нанесении выравнивается и затирается, как штукатурка. После высыхания поверх наносится декоративное покрытие различной структуры и цвета.

В зависимости от вкуса владельца дома или дизайнерского решения применяются декоративные элементы: молдинги, наличники для обрамления окон, карнизы.

Выводы и рекомендации

Все вышеописанные способы утепления владелец дома может осуществить самостоятельно. Для этого не требуется специальных знаний, навыков и инструментов, кроме аккуратности и соблюдения ряда упомянутых особенностей каждого из утеплителей. Тщательная подгонка плит утеплителя и правильное устройство защитных мембран обеспечит надежную изоляцию и комфорт в доме при любой погоде. Ведь хорошо теплоизолированный дом даже в большую жару хранит прохладу длительное время.

Сравнение характеристик теплоизоляционных строительных материалов

Еще вопрос, который всегда возникает перед утеплением стен дома, какой толщины и плотности должен быть утеплитель, как выбрать правильно и не ошибиться. Большое значение имеет, из какого профиля построен дом, его теплозащитные показатели без утеплителя. Если дом построен в Сибири с тонкими стенами, то необходимо применить максимально эффективную теплозащиту от возможного промерзания. Но лучше ориентироваться на свойства утеплителя, его энергоэффективные качества.

Аналогия по толщине стены из различных строительных материалов.

Проще и понятнее для большинства домовладельцев исходить из практической степени достаточности тепла при определенной толщине стен дома в каждом отдельно взятом регионе нашей страны.

Эффективные способы утепления стен изнутри деревянного дома

Давно задавался вопросом утепления стен в своем доме. Зимы холодные, а дом деревянный хотелось всё сделать правильно и качественно. Чтобы после проделанной работы не жалеть об ошибках решил подробнее узнать об утепление стен изнутри деревянного дома. Какие материалы использовать? Узнать обо всех минусах и плюсах? Сделать правильно все теплотехнические расчеты. Будет ли теплоизоляция эффективна?

Чем лучше или хуже внутренняя теплоизоляция?

Многим, наверняка известно, что внутренняя теплоизоляция лучше всего подходит именно для деревянных построек. Для своего дома я хотел сохранить внешний фасад без изменений, поэтому вопрос сразу и ставился об утеплении деревянных стен изнутри.

В принципе особых сложностей не должно возникнуть, если будут соблюдены простые правила.

Во-первых, все-таки перед началом работ следует очень внимательно читать аннотацию к монтажу и соблюдать все рекомендации.

Во-вторых, обязательно необходимо сохранить пространство зазора между стеной и утеплителем. Причиной тому является то, что если не будет соблюдено это правило, то стены будут постоянно сырыми, появится плесень и различные микроорганизмы.

Как утеплять?

Вполне логичный вопрос, который возникает, как только все расчеты поведены и готов приступить к работе. Выбор материалов достаточно большой, но необходимо понимать, что для утепления стен внутри деревянного дома, надо учитывать следующие характеристики:

  1. Главная функция – это утепление, следовательно, используемые материалы должны иметь низкий показатель теплопроводности.
  2. Не забываем о мерах пожарной безопасности. По этой причине все используемые материалы должны соответствовать всем требованиям.
  3. Не стоит забывать и о механической прочности. Как по отдельности, так и в сочетании со всей конструкцией Вы должны быть уверенны в прочности.
  4. Конечно же, не стоит забывать об экологичности. Всё используемые материалы в утеплении стен внутри деревянного дома должно быть изготовлено из экологически чистого сырья, которое не повредит окружающей среде и не будет плохо сказываться на Вашем здоровье или членов Вашей семьи.

Поскольку рынок строймаериалов предлагает большой выбор различных материалов для утепления стен внутри деревянного дома существует несколько способов.

Чаще всего в строительстве применяются плиты из минеральной базальтовой ваты. Популярность такого способа заключается в том, что данный материал экологически чистый и не горит, и обеспечивает высокий уровень теплоизоляции.

Вторым популярным методом, считается утепление стен внутри деревянного дома с помощью пенопласта (пенополистирола). Но в применении пенопласта есть некоторые нюансы, о которых не следует забывать.

При горении пенополистирольные плиты могут выделять вредные вещества, поэтому разрешается использование только экструдированного пенополистирола, класса горючести – Г1. Для использования пенополистирола требуется ограждающая конструкция.

Еще одним популярным материалом, который используется в утеплении стен внутри деревянного дома, является стекловата. По сравнению, с той же базальтовой ваты, стоимость стекловаты гораздо ниже.

Для утепления стен стекловатой, необходимо помнить, что мелкие частицы этого материала очень вредны, поэтому следует все работы проводить в средствах защиты. А также весь материал должен укрываться пленками. Не стоит забывать об ограждающих конструкциях.

Среди современных строительных материалов можно обратить внимание на изоплат. В его состав входит слой прессованного льна и древесноволокнистая плита толщиной от двенадцати до двадцати пяти мм. Благодаря высокой механической прочности, нет большой необходимости в ограждающих конструкциях.

Еще одним современным способом можно назвать использование пенополиуретана. Но для его применения необходима обязательно ограждающая конструкция и специальное оборудование.

Подготовка

Как бы хорошо не был построен дом, но со временем он дает осадку. Появляются различные зазоры, которые необходимо устранить, перед тем как утеплять. Поскольку на долгое время стена будет скрыта утеплителем, необходимо изнутри следует дерево обработать хорошим огнебиозащитным составом.

Данное мероприятие надолго обезопасит от появления различных паразитов ваши стены. Ограждающие конструкции, если они деревянные, также следует обработать таким составом.

Пароизоляционный барьер

Для того, чтобы пар не превращался в воду, и не оставался на поверхности стен и утеплителей, необходимо установить пароизоляционный барьер, потому как без установки барьера вы можете навредить дому. Обязательной установка является, если используется эковата, стекловата.

Для установки на вентиляционную решетку крепится пароизоляционная пленка и закрепляется строительным степлером. Пленка необходима для того, чтобы был вентиляционный зазор.

Монтаж утеплителя

Перед установкой утеплителя необходимо сделать ограждающую конструкцию. Чаше всего устанавливаются брусья, которые необходимо обработать перед установкой огнебиозащитным составом. В пространстве между ограждающими конструкциями укладывается утеплитель. Хоть плиты минеральной ваты и крепятся враспор, но следует дополнительно закрепить с помощью дюбелей.

Создание системы вентиляции

Если раньше вентиляция осуществлялась через окна и различные зазоры в стенах, то современные строительные материалы исключают такие дефекты, но это не значит, что вентиляция не должна производиться. Поскольку в помещении необходимо, чтобы был свежий воздух.

По этой причине качественная теплоизоляция должна сопровождаться вентиляцией. Только так вы добьетесь оптимального микроклимата в доме. По этой причине, при установке утепления, между допустим, минеральной ватой и стеной должен находиться зазор, который позволить свободно циркулировать воздуху.

В заключение хотелось немного сказать о гидроизоляции. Если вы проводите установку пористых материалов, которые могут впитывать влагу, то следует утеплитель укрепить с помощью слоя гидроизоляции. Ей служить специальная мембрана, которая позволяет выпускать пар, но при этом не дает проникать воде.

Сегодня я вас познакомил различными эффективными способами утепления, используемыми материалами. Надеюсь, воспользовавшись этими рекомендациями, которые вы прочитали в моей статье у вас получиться, всё сделать легко и без сложностей.

Видео «Утепление деревянного дома изнутри»

На видео показан весь процесс утепления деревянного дома изнутри. С использованием в качестве утеплителя пенополиуретана.

Оцените статью
Добавить комментарий